Печь в доме | |
|
Дата: 14.06.2023
|
Просмотров: 235 |
| |
 Если ничто не препятствует распространению горячего воздуха от печи, а в комнатах все равно холодно, значит, причина в самом источнике тепла. Дефекты могут возникать из-за топлива, неправильного устройства топочных камер, неумелой топки. Имеет значение и вид топлива. Любое топливо состоит из горючих и негорючих составляющих. Горючие – это углерод, водород и сера; негорючие – кислород, зола и вода. Топливо с большим содержанием углерода и водорода считается наиболее качественным. Если вы топите дровами, то помните, что на зиму лучше запасаться дубовыми и березовыми поленьями. Они гораздо больше выделяют тепла при сгорании, чем другие породы деревьев. Из всех же видов топлива по теплоте сгорания (ккал/кг) дрова стоят на последнем месте – 2800–3300 ккал/кг; несколько выше – торф кусковой и брикетный (от 3000 до 4000 ккал/кг); еще выше – бурый уголь (4700 ккал/кг). Больше всего тепла дает каменный уголь (антрацит) – от 5000 до 7200 ккал/кг.
Вода содержится в любом топливе. Когда сгорает уголь, в дыме остается до 3 % водяного пара. При сгорании дров средней влажности – до 30 % водяного пара. Очень важно, чтобы в топливник поступало достаточно воздуха, иначе топливо сгорает не полностью (дрова горят темно-красным пламенем или же просто тлеют). Из трубы дым выходит очень густым и черным. Такой дым уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива – сажу. Часто сажа накапливается на стенках каналов печи и трубы, засоряет их, чем уменьшает теплопроводность стенок. Нередко на стенках печи с лицевой части начинают появляться черные пятна или полосы с неприятным запахом. Это происходит, потому что температура выходящих через трубу газов очень низка или стенки трубы охлаждены. Охлажденные водяные пары оседают на стенках каналов в виде мельчайших капелек и смешиваются с сажей, образуя черную жидкость. Именно она и просачивается сквозь кладку печи. Чтобы этого не происходило, нужно применять по возможности сухое топливо, которое бы лучше прогревало стенки печи и трубы и испаряло осевшую на них влагу. Влага может появляться и из-за конструктивных недостатков печи, например неправильных размеров колосниковой решетки, высоты пода печи и трубы, устройства топливника. Обратите внимание на ширину и высоту топки печи.В малых печах ее ширина составляет 200–250 мм, в больших – 300–380 мм. Высота топочной камеры, если считать от колосниковой решетки, будет зависеть от того, какой вид топлива вы используете. Для дров она должна быть 800–1000 мм, для каменного угля – 750 мм, для торфа – 650–750 мм.Лучшими топками считаются такие, в которых есть поддувало и колосниковая решетка. Под (нижняя плоскость) топливника нужно располагать с небольшим подъемом к задней стенке. Следует правильно устанавливать решетку – в середине топливника, чтобы она была ниже пода на один ряд кладки. Таким образом, нужно сделать как бы корыто с наклоном стенок к решетке – топливо будет постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать. Многие ошибочно полагают, что, если в печи много оборотов, значит, в квартире всегда будет тепло. Отчасти это верно: все тепло отдается стенкам печи, но из трубы выходят лишь чуть тепловатые газы, отчего и будет образовываться конденсат. Теперь о толщине стенок трубы. Нормальной считается толщина в 1/2 кирпича. В 1 кирпич труба уже тяжела. Но тонкие стенки при сквозняке быстро остывают. Тогда можно порекомендовать кладку в два ряда с толщиной стенок в 1/4 кирпича. Сначала нужно будет выложить основную трубу, по которой пойдут горячие газы. Затем, отступив от нее на 50–60 мм, возведите своего рода кожух, а пространство сверху закройте кирпичом. Воздух внутри этого кожуха будет защищать от переохлаждения трубы. Если у вас труба в 1/2 кирпича, то установите вокруг нее (на расстоянии 50–60 мм) металлический кожух, а пространство засыпьте сухим шлаком. Забивать камеру топливом не следует. Кладите столько дров, чтобы между ними и верхом камеры было пространство в 500–600 мм. Тогда мельчайшие частицы топлива сгорят здесь же. В противном случае дымовые каналы забьются, печь станет дымить и меньше нагреваться. Перед топкой в камеру нужно заложить небольшое количество дров или соломы и прогреть трубу, улучшая тягу. Чтобы дрова нормально сгорали, их надо укладывать слоем толщиной в 250–350 мм (при влажности дров 25 %). Высота уложенного в топку торфа с влажностью 30 % должна составлять 200–300 мм, каменного угля – 100–160 мм, антрацита – 150–240 мм. Для лучшего сгорания угля его нужно сортировать на куски одинакового размера. Некоторые не знают, как поступать с мелким углем, когда его слишком много. Используйте такой прием: смочите газету, в нее заверните угольную мелочь. Затем такие пакеты (1–2 штуки) загрузите в печку вместе с кусками крупного угля, размещая их у стенок топливника. После сгорания топлива на колосниковой решетке должен оставаться слой горящих углей, которые нужно разровнять и наложить на них ровный слой основного топлива. По мере надобности добавьте новую порцию и хорошо разровняйте ее на колосниковой решетке. Воздух в топку должен поступать непрерывно. Сильная тяга его с гудением многими хозяевами воспринимается как показатель прекрасной работы печки. Это ошибка, так как подобное гудение допустимо лишь при разжигании печи, потом же приток воздуха нужно несколько ограничить. Ведь избыток его охлаждает печь и ухудшает горение. Когда топливо хорошо разгорелось, при глухом поде и одиночной дверке последнюю следует держать несколько приоткрытой (на 2–3 см) для поступления воздуха в умеренном количестве. Если ваша печь снабжена двойной топочной дверкой, то наружную следует держать совершенно открытой, внутреннюю же с отверстием для притока воздуха плотно прикрыть. После растопки также следует немного прикрыть вьюшку или задвижку, чтобы была средняя тяга. Контролировать процесс топки можно по цвету огня. Пламя должно быть соломенно-желтого цвета, а дым – белый или почти прозрачный. Измерить температуру выходящих газов можно у вьюшки – здесь она должна быть не ниже 200 °C. Для этого воспользуйтесь градусником или сухой лучиной, которую положите поперек отверстия вьюшки и выньте через 20–30 минут. Если у вас все в порядке с печью, лучина приобретет цвет корки белого хлеба. Если цвет не изменился, значит, температура ниже нормы. Цвет корки черного хлеба или обугливание лучины говорит о высокой температуре. Регулировать ее, как говорилось выше, можно поддувалом или вьюшкой, перекрывая отверстие. Нормально, когда стенки печи нагреваются до 60 °C, а в отдельных местах – до 90 °C. Будете перегревать – образуются трещины на ее поверхности, на изразцах. Можно усовершенствовать имеющуюся у вас печь, установив на одной из сторон металлический обогревательный щиток, который быстрее кирпича будет накаляться и отдавать тепло в комнату. Для этого на одном из витков с внешней стороны печи выньте кирпичи, а вместо них вмуруйте щиток, который изготовьте из прочной жести с загнутыми по периметру краями не менее чем на половину толщины стенки. Место стыка тщательно заделайте. Бывают случаи, когда топлива расходуется очень много, а печь все равно нагревается слабо. Происходит это чаще из-за конструктивных недостатков печи, например, если толщина стенок чрезмерна, или при последовательной системе дымооборотов, когда стенки последних прогреваются значительно слабее первых. Этот недостаток можно устранить лишь перекладкой печи. Чтобы печь не выветривалась после протапливания, хозяева часто очень рано закрывают вьюшку, не обращая внимания на то, что под слоем угля осталось голубовато-синее пламя. В результате – отравление угарным газом (окисью углерода), который не имеет запаха. Помните: тяжелое отравление может привести к смертельному исходу. Под чисткой подразумевается удаление сажи, которая уменьшает тягу в печах и ухудшает нагревание стенок. После чистки нужно замазать все имеющиеся трещины, в том числе самые мелкие. Ведь в них может проникать воздух и охлаждать нагретые стенки. Обратить внимание следует на щели у различных дверец. Подсос воздуха через них сильно охлаждает печь. Если не заделать все щели вокруг дверцы, она рано или поздно вывалится из печи, что чревато пожаром во время топки. Подпирать дверцу чем-либо не рекомендуется. Лучше оббейте вокруг нее штукатурку и разберите кладку вокруг дверного проема как в наружной стенке, так и во внутренней. Только делайте это осторожно, чтобы не повредить кладку всей печи. Прочистите швы и, постукивая молотком, расшатайте кирпичи. Если нужно, к дверце прикрепите металлические полоски или проволоку. Они будут прочно держать дверцу, если правильно заправить их в пазы между кирпичами. Места, подлежащие ремонту, хорошо смачивают водой, наносят и тщательно заглаживают глину. Кирпичи для замены используют только красные, полнотелые, без трещин. Перед установкой их следует вымачивать до полного насыщения водой. Если имеются завалы в печах и очагах, придется разбирать одну стенку печи и восстанавливать внутренние перегородки между дымоходами, которые обязательно прочищают. При ремонте печных приборов, которые вываливаются из пришедшей в негодность кладки, их закрепляют металлическими лапками. Внимательно следите за тем, чтобы в печи не сгорел колосник. Без него протапливание печи будет некачественным. Для замены вокруг колосниковой решетки удалите старую глину, шлак, золу, приподнимите кирпич, если колосник придавлен им сзади, и потяните на себя. В обратном порядке вставьте новый. Если печь быстро остывает после протапливания, значит, вьюшки неплотно прикрывают трубу и тепло уходит из печи. Обнаружить неплотности в печных приборах очень просто. Нужно зажечь свечу и поднести ее к приоткрытой дверце топливника. Пламя отклоняется в камеру горения, значит, труба не перекрыта плотно. Придется искать причину и устранять ее. | |
|
| |
Сейчас читают
| Всего комментариев: 0 | |